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Disponible para descarga el número 44 de la revista Foto DNG.
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Ésta técnica emplea la función apilado de imágenes en Photoshop CS3 y CS4 en su versión Extended, si no dispones de esta versión no podrás seguir el tutorial, puedes seguir este otro titulado Reducción de ruido mediante fusión de 3 tomas si te interesa el tema.
Imaginad que tenemos que fotografiar a un ISO muy alto pues la luz es muy escasa, no podemos abrir mas diafragma y no disponemos de trípode, nos embarga la duda de subir el ISO pues nos aparecerá el temido "ruido", bueno pues con esta técnica podréis disparar a ISO altas y disfrutar de una imagen con un ruido muy atenuado.
Lo primero será disparar una secuencia de 5 o 6 imágenes del tema en cuestión con un ISO elevado, os pongo un recorte al 100% de la imagen que he empleado para el ejemplo, está tirada a pulso con ISO 1600 f/5.6 y 1/45 de segundo.
Imaginad que tenemos que fotografiar a un ISO muy alto pues la luz es muy escasa, no podemos abrir mas diafragma y no disponemos de trípode, nos embarga la duda de subir el ISO pues nos aparecerá el temido "ruido", bueno pues con esta técnica podréis disparar a ISO altas y disfrutar de una imagen con un ruido muy atenuado.
Lo primero será disparar una secuencia de 5 o 6 imágenes del tema en cuestión con un ISO elevado, os pongo un recorte al 100% de la imagen que he empleado para el ejemplo, está tirada a pulso con ISO 1600 f/5.6 y 1/45 de segundo.
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Se organizo una pequeña salida macrera en la zona de Farena, cerca del rio Brugent.
Participaron:
Nicolas, Jose, Manel, Pere y Ramon.
Despues de un cafe, historia de charlar un poco nos fuimos por la zona.
Nos hemos encontrado con bastante agua en el rio, pero una vegetación todavia apagada por las ncohes frias. Poca flor lo que hacia presentir que no ibamos a ver muchos insectos.
A llegar a los prados, hemos podido ver que el terreno estaba visitados por jabalis.
Hemos podido fotografiar: Flores de Silene, Gorgojos, Mariposas, Chinches y hasta un Zygoptero.
Dejo una de las fotos robadas en esta salida, que representa a Pere, Ramon y Jose, en el suelo fotografiando una mariposa. El resto de las fotos se pueden ver en el grupo de Flickr
Luz Frontal:
Provoca la ausencia de sombras en el motivo y que la composición aparezca plana, sin volumen.
El Contraluz:
A contraluz la saturación de los colores es mayor, así como su pureza. Además en numerosas ocasiones los colores que aparecen son muy distintos a los reflejados y la composición gana muchísimo con esta luz.
Es muy recomendable esta luz con las flores, especialmente las de colores claros, helechos, patas de anfibios...
Es recomendable que la fuente de luz no aparezca en el fotograma, pues sino saldrá una zona de velo bastante desagradable.
Provoca la ausencia de sombras en el motivo y que la composición aparezca plana, sin volumen.
El Contraluz:
A contraluz la saturación de los colores es mayor, así como su pureza. Además en numerosas ocasiones los colores que aparecen son muy distintos a los reflejados y la composición gana muchísimo con esta luz.
Es muy recomendable esta luz con las flores, especialmente las de colores claros, helechos, patas de anfibios...
Es recomendable que la fuente de luz no aparezca en el fotograma, pues sino saldrá una zona de velo bastante desagradable.
La luz natural no suele ser la más adecuada para el trabajo de macro.
Por un lado su calidad, dirección, dureza y color dependen de la posición del sol y de la existencia de nubes. En pocas ocasiones encontraremos un cielo parcialmente nublado que produzca una iluminación suave y poco contrastada. De cualquier forma tan sólo en las horas cercanas al mediodía la temperatura de la luz es la idónea para las películas de luz de día, y justo a estas horas la calidad de la luz es ínfima.
Por otro lado y debido a la combinación de diafragmas cerrados y a la extensión que utilizamos en macro, es muy frecuente que la luz natural sea completamente insuficiente, ya que no siempre podemos incrementar el tiempo de exposición lo necesario para compensar estos diafragmas. Los animales suelen moverse y es raro que no exista algo de brisa que agite a las flores y a las plantas.
Por un lado su calidad, dirección, dureza y color dependen de la posición del sol y de la existencia de nubes. En pocas ocasiones encontraremos un cielo parcialmente nublado que produzca una iluminación suave y poco contrastada. De cualquier forma tan sólo en las horas cercanas al mediodía la temperatura de la luz es la idónea para las películas de luz de día, y justo a estas horas la calidad de la luz es ínfima.
Por otro lado y debido a la combinación de diafragmas cerrados y a la extensión que utilizamos en macro, es muy frecuente que la luz natural sea completamente insuficiente, ya que no siempre podemos incrementar el tiempo de exposición lo necesario para compensar estos diafragmas. Los animales suelen moverse y es raro que no exista algo de brisa que agite a las flores y a las plantas.
La distancia de enfoque:
Es el rango de distancias con las que el objetivo puede enfocar.
Para la fotografía macro nos interesa la distancia mínima a la que puedes acercar el objetivo de la cámara al objeto a fotografiar y que permite a la cámara enfocar dicho objeto.
Varié la distancia y no el enfoque, es más fácil mover la cámara o el sujeto hacia delante o atrás y cuando esté a foco la zona deseada disparar.
Truco:
Muchos insectos tienden a seguir una determinada dirección, a huir de la luz, a acercarse a ella. Observe este comportamiento y situelo después en una zona por la que al huir pase por delante de la zona de enfoque...
Abertura del diafragma:
El diafragma es una cortinilla circular que se puede graduar para dejar entrar más o menos luz en el sensor. Cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor será la profundidad de campo, pero menor la luz que entra en el sensor, con los problemas que ello conlleva.
Es el rango de distancias con las que el objetivo puede enfocar.
Para la fotografía macro nos interesa la distancia mínima a la que puedes acercar el objetivo de la cámara al objeto a fotografiar y que permite a la cámara enfocar dicho objeto.
Varié la distancia y no el enfoque, es más fácil mover la cámara o el sujeto hacia delante o atrás y cuando esté a foco la zona deseada disparar.
Truco:
Muchos insectos tienden a seguir una determinada dirección, a huir de la luz, a acercarse a ella. Observe este comportamiento y situelo después en una zona por la que al huir pase por delante de la zona de enfoque...
Abertura del diafragma:
El diafragma es una cortinilla circular que se puede graduar para dejar entrar más o menos luz en el sensor. Cuanto más cerrado esté el diafragma, mayor será la profundidad de campo, pero menor la luz que entra en el sensor, con los problemas que ello conlleva.
La Composición:
Busque el mejor encuadre, con frecuencia encontrará varios encuadres adecuados, en ese caso realice varias fotografías.
Tenga en cuenta que es imposible captar todo con una sola fotografía. A veces será necesaria una foto de detalle, otra de conjunto...
Procure no centrar el tema, ni exagerar los picados. No sitúe el objeto en los bordes de la composición sin dejarle un poco de espacio (aire) alrededor.
Elimine cualquier elemento que no sea absolutamente imprescindible.
Acérquese todo lo necesario para que el sujeto sea precisamente el centro de interés.
Colocar el trípode para mejorar sus fotografías, es casi imposible enfocar en situaciones críticas (zoom, posicionamiento, velocidad de obturación...) a pulso.
Los Fondos:
El fondo es imprescindible que sea tenido en cuenta. Un fondo inadecuado estropeará la mejor de las fotos.
A veces en necesario un pequeño cambio de parámetros o de angulo para que el fondo pase de ser de un azul celeste a negro.
Si no hay manera de tener un fondo adecuado puede conseguirlo con una cartulina, una ropa, una rama, un manejo de hierba situada adecuadamente, o simplemente dejándolo en la oscuridad (Fondo negro).
Compruebe que no existen elementos en el fondo que distraigan la atención como manchas de color vivo, zonas muy contrastadas, reflejos de luz...
Las Comprobaciones:
Compruebe que la profundidad de campo es la necesaria para que salga a foco lo que usted considera oportuno.
Si no sale a foco intente situar el plano más paralelo al motivo.
Controle la calidad de la luz e intensificarla si fuera necesario con una unidad de flash (difusor), cartulina transparente semi opaca o un reflector.
Compruebe que no existan condiciones que recomienden una compensación de la exposición (sujetos muy oscuros o muy claros, gran contraste...)
Mire con especial detenimiento las condiciones de luz que tiene el sujeto y piense si son las idóneas. Si hay de quitar o rastrar.
Busque el mejor encuadre, con frecuencia encontrará varios encuadres adecuados, en ese caso realice varias fotografías.
Tenga en cuenta que es imposible captar todo con una sola fotografía. A veces será necesaria una foto de detalle, otra de conjunto...
Procure no centrar el tema, ni exagerar los picados. No sitúe el objeto en los bordes de la composición sin dejarle un poco de espacio (aire) alrededor.
Elimine cualquier elemento que no sea absolutamente imprescindible.
Acérquese todo lo necesario para que el sujeto sea precisamente el centro de interés.
Colocar el trípode para mejorar sus fotografías, es casi imposible enfocar en situaciones críticas (zoom, posicionamiento, velocidad de obturación...) a pulso.
Los Fondos:
El fondo es imprescindible que sea tenido en cuenta. Un fondo inadecuado estropeará la mejor de las fotos.
A veces en necesario un pequeño cambio de parámetros o de angulo para que el fondo pase de ser de un azul celeste a negro.
Si no hay manera de tener un fondo adecuado puede conseguirlo con una cartulina, una ropa, una rama, un manejo de hierba situada adecuadamente, o simplemente dejándolo en la oscuridad (Fondo negro).
Compruebe que no existen elementos en el fondo que distraigan la atención como manchas de color vivo, zonas muy contrastadas, reflejos de luz...
Las Comprobaciones:
Compruebe que la profundidad de campo es la necesaria para que salga a foco lo que usted considera oportuno.
Si no sale a foco intente situar el plano más paralelo al motivo.
Controle la calidad de la luz e intensificarla si fuera necesario con una unidad de flash (difusor), cartulina transparente semi opaca o un reflector.
Compruebe que no existan condiciones que recomienden una compensación de la exposición (sujetos muy oscuros o muy claros, gran contraste...)
Mire con especial detenimiento las condiciones de luz que tiene el sujeto y piense si son las idóneas. Si hay de quitar o rastrar.
En este tutorial os enseñaré el funcionamiento de una sencilla herramienta que integra el nuevo motor de Adobe Camera raw a partir de su versión 5.1 en Photoshop CS4.
Como su nombre indica trata de emular los Filtros graduados que se montan delante de los objetivos para conseguir diferentes tipos de efectos ya sean artísticos, como los degradados tabaco para hacer mas interesantes las puestas de sol o los degradados de Densidad Neutra (ND) para compensar la exposición cuando hay demasiado rango tonal entre el cielo y la tierra, pero aparte se pueden configurar otros parámetros con lo que se le pueden dar otros usos mas creativos.
Es muy sencillo vamos al lío!!!
Lo primero será situarnos en el icono que nos llevará a esta utilidad o apretando la letra G que es su atajo de teclado dentro de Adobe Camera raw
MATERIAL FOTOGRÁFICO PARA MACRO
Un articulo de Foto3
Lentes de aproximación:
Cuentan a su favor:
1- Una gran facilidad de uso.
2- No es necesario incrementar el tiempo de exposición, ya que no reducen la luz que llega a la película.
3- No es necesario desmontar el objetivo para su uso.
4- Peso despreciable.
5- Precio muy económico.
En su contra se puede argumentar:
1- Sólo rinden buena nitidez cuando se diafragma mucho.
2- Si son muy potentes tan sólo aparece nítido el centro de la imagen.
Estos argumentos en contra pueden matizarse, ya que en macro es inevitable usar diafragmas muy cerrados para contrarrestar la escasa profundidad de campo y que además los motivos suelen ocupar el centro del fotograma.
Los más puristas argumentan, y no sin razón, que no se puede colocar impunemente un simple cristal ante un complejo objetivo sin perder parte de sus características de nitidez, resolución y contraste
Un articulo de Foto3
Lentes de aproximación:
Cuentan a su favor:
1- Una gran facilidad de uso.
2- No es necesario incrementar el tiempo de exposición, ya que no reducen la luz que llega a la película.
3- No es necesario desmontar el objetivo para su uso.
4- Peso despreciable.
5- Precio muy económico.
En su contra se puede argumentar:
1- Sólo rinden buena nitidez cuando se diafragma mucho.
2- Si son muy potentes tan sólo aparece nítido el centro de la imagen.
Estos argumentos en contra pueden matizarse, ya que en macro es inevitable usar diafragmas muy cerrados para contrarrestar la escasa profundidad de campo y que además los motivos suelen ocupar el centro del fotograma.
Los más puristas argumentan, y no sin razón, que no se puede colocar impunemente un simple cristal ante un complejo objetivo sin perder parte de sus características de nitidez, resolución y contraste
La profundidad de campo, en la foto macro, es uno de los recursos de composición básico.
La profundidad de campo depende de varios factores: distancia del sujeto u objeto, la focal de nuestro objetivo, y lo más importante de todos, la apertura del diafragma.
La apertura favorece sin duda la sensación de profundidad, con ella incluimos zonas nítidas y otras borrosas, eso facilita al espectador la noción de distancia al objeto vs fondo o primer plano.
La profundidad de campo depende de varios factores: distancia del sujeto u objeto, la focal de nuestro objetivo, y lo más importante de todos, la apertura del diafragma.
La apertura favorece sin duda la sensación de profundidad, con ella incluimos zonas nítidas y otras borrosas, eso facilita al espectador la noción de distancia al objeto vs fondo o primer plano.
Previamente a todo eso, se requiere tener un conocimiento de lo que se va a fotografiar. Cada mariposa tiene unos hábitos particulares, y antes de cargar con el material hay que saber dónde vive cada especie, en qué tipo de terreno pueden desarrollarse, las plantas que frecuentan o la fecha en la que se encuentran en su fase de imago.
Algunos consejos de cierta utilidad:
-Evitar vestidos de color rojo, amarillo, negro o naranja, colores que se identifican como “de peligro” o repulsión.
-Trataremos de evitar las vibraciones y hacer sombra. Llegar a ella por la sombra, agachados y por detrás debido al amplio ángulo de visión que poseen.
- Muchas especies son muy “territoriales”. Cuando se produce una “pelea”, la dominante, con toda probabilidad, volverá al lugar por lo que podremos esperarla allí mismo.
- Dar la espalda al sol y colocarse en el lateral derecho del animal dejando el lateral izquierdo al sol.
- Medir la luz en ella y no en el entorno, compensando, cuando sea necesario la exposición.
Algunos consejos de cierta utilidad:
-Evitar vestidos de color rojo, amarillo, negro o naranja, colores que se identifican como “de peligro” o repulsión.
-Trataremos de evitar las vibraciones y hacer sombra. Llegar a ella por la sombra, agachados y por detrás debido al amplio ángulo de visión que poseen.
- Muchas especies son muy “territoriales”. Cuando se produce una “pelea”, la dominante, con toda probabilidad, volverá al lugar por lo que podremos esperarla allí mismo.
- Dar la espalda al sol y colocarse en el lateral derecho del animal dejando el lateral izquierdo al sol.
- Medir la luz en ella y no en el entorno, compensando, cuando sea necesario la exposición.
La macro fotografía se encuentra básicamente siempre con el mismo problema: como resolver la pérdida de luz, causada por las extensiones ópticas necesarias para alcanzar ciertas relaciones de ampliación y una velocidad de disparo.
Os vais a encontrar siempre con dos situaciones muy diferentes:
- Usar la luz natural pero el uso del trípode es imprescindible por motivo de velocidad de obturación lenta.
- Usar una fuente de luz si queréis una velocidad de obturación alta
- Usar el incremento del ISO.
En ambos casos el enfoque os quedara critico y habrá de maximizar la profundidad de campo forzando el diafragma (F8 a F16). Eso hace también que perdemos luz y velocidad.
Os vais a encontrar siempre con dos situaciones muy diferentes:
- Usar la luz natural pero el uso del trípode es imprescindible por motivo de velocidad de obturación lenta.
- Usar una fuente de luz si queréis una velocidad de obturación alta
- Usar el incremento del ISO.
En ambos casos el enfoque os quedara critico y habrá de maximizar la profundidad de campo forzando el diafragma (F8 a F16). Eso hace también que perdemos luz y velocidad.
Hay veces que no conseguimos toda la profundidad de campo que quisiéramos en nuestra fotografía, ya sea por que no podemos cerrar el diafragma mucho pues nos cae en picado la velocidad de obturación y no disponemos de trípode o por otro lado, como suele pasar en fotografía macro, aunque cerremos mucho el diafragma no conseguimos mas de unos milímetros de profundidad, agravándose el problema si el tema no está paralelo al plano focal del sensor.
En este tutorial intentaré explicar una nueva función que integra Photoshop CS4 que nos solventa mucho el problema, en versiones anteriores esto mismo se realizaba mediante horas de tedioso trabajo de edición por diferentes capas y mascaras, siendo ahora muy sencillo y no
mas costoso de unos cuantos clics.
Lo primero será realizar una serie de fotografías cambiando la distancia de enfoque para abarcar toda la profundidad de campo que necesitemos.
1º En Bridge seleccionamos todas las imágenes y las abrimos en Camera raw haciendo clic
en el icono de la barra de herramientas. Esto es si disparaste en raw claro, de lo contrario puedes pasar directamente al punto 6º
En este tutorial intentaré explicar una nueva función que integra Photoshop CS4 que nos solventa mucho el problema, en versiones anteriores esto mismo se realizaba mediante horas de tedioso trabajo de edición por diferentes capas y mascaras, siendo ahora muy sencillo y no
mas costoso de unos cuantos clics.
Lo primero será realizar una serie de fotografías cambiando la distancia de enfoque para abarcar toda la profundidad de campo que necesitemos.
1º En Bridge seleccionamos todas las imágenes y las abrimos en Camera raw haciendo clic
en el icono de la barra de herramientas. Esto es si disparaste en raw claro, de lo contrario puedes pasar directamente al punto 6º
Un método entre otros que permite enfocar a nuestras imágenes a partir de Photoshop.
La técnica se basa con capas de ajustes Mezclador de canales, del cual se obtiene una capa sobre expuesta y otra sub expuesta. De estas capas se aplica un filtro paso alto. Al final se aplica un modo de fusión.
Este método va bastante bien para toda foto que este un poco floja de definición, pero que queremos salvar. De ningún modo es el método definitivo, es solo una de las soluciones posibles.
Partiré de este documento:
La técnica se basa con capas de ajustes Mezclador de canales, del cual se obtiene una capa sobre expuesta y otra sub expuesta. De estas capas se aplica un filtro paso alto. Al final se aplica un modo de fusión.
Este método va bastante bien para toda foto que este un poco floja de definición, pero que queremos salvar. De ningún modo es el método definitivo, es solo una de las soluciones posibles.
Partiré de este documento:
Los puntos importantes en un retrato y por tanto lo que intentaremos mejorar con este tutorial son los ojos, labios, dientes, brillos e imperfecciones de la piel y el enfoque general. Para mi modo de entender, el mejor retoque es aquel que no parece tal y por eso os dejo esta serie de "trucos" digitales para mejorar sin exagerar.
Esta será nuestra imagen de partida.
Esta será nuestra imagen de partida.
Desde siempre los grandes fotógrafos se sirvieron de una técnica para contrastar y dar énfasis en diferentes partes de la imagen en el momento del positivado a papel en B/N, una técnica que entrañaba una cierta dificultad y requería de mucha pericia para conseguir unos buenos resultados, ahora en digital es una técnica muy sencilla de imitar con Photoshop tanto en B/N como en color, con una perfección y precisión impensable para el positivado clásico en B/N.
Que son exactamente estas palabras, pues bien "Reserva" es básicamente aclarar una zona de la imagen que está oscura y "Quemado", sería lo contrario, oscurecer una parte que está clara,. El porque de estas palabras son por lo que se hacía en el positivado de B/N a papel que era "quemar" mas las zonas claras y "reservar" de la luz las zonas oscuras.
Bueno vamos al lío.
En Photoshop hay diferentes maneras de hacer esto, la primera y mas burda sería utilizando las herramientas sobrexponer y subexponer con las que se puede obtener buenos resultados pero las modificaciones son permanentes en la imagen y costoso de deshacer los cambios si nos equivocamos.
En esta manera que os explicaré, tenemos mas juego y los cambios son fáciles de rectificar, recordad que el uso de una tableta digitalizadora os permitirá el mayor dominio de esta técnica.
Creamos una capa nueva rellena de color gris al 50% en modo de fusión Superponer, para ello clicamos encima del icono crear nueva capa de la paleta capas, manteniendo pulsada la tecla Alt.
Que son exactamente estas palabras, pues bien "Reserva" es básicamente aclarar una zona de la imagen que está oscura y "Quemado", sería lo contrario, oscurecer una parte que está clara,. El porque de estas palabras son por lo que se hacía en el positivado de B/N a papel que era "quemar" mas las zonas claras y "reservar" de la luz las zonas oscuras.
Bueno vamos al lío.
En Photoshop hay diferentes maneras de hacer esto, la primera y mas burda sería utilizando las herramientas sobrexponer y subexponer con las que se puede obtener buenos resultados pero las modificaciones son permanentes en la imagen y costoso de deshacer los cambios si nos equivocamos.
En esta manera que os explicaré, tenemos mas juego y los cambios son fáciles de rectificar, recordad que el uso de una tableta digitalizadora os permitirá el mayor dominio de esta técnica.
Creamos una capa nueva rellena de color gris al 50% en modo de fusión Superponer, para ello clicamos encima del icono crear nueva capa de la paleta capas, manteniendo pulsada la tecla Alt.
En este tutorial os mostraré una forma de enfoque basada en el aumento del contraste de forma local tal como lo haría el comando Claridad de Camera Raw, dando la sensación de un incremento en el enfoque.
Lo primero será duplicar la capa del fondo, para ello vasta arrastrar dicha capa
fondo sobre el icono de crear nueva capa.
Lo primero será duplicar la capa del fondo, para ello vasta arrastrar dicha capa
fondo sobre el icono de crear nueva capa.
Sin tener en cuenta el pequeño percance de Aleix con las llaves del coche, podemos decir que fue una noche magnifica en muy buena compañía. Nada más hay que ver las pedazos de fotos que han salido.
Asistentes a la salida:
01: Educifu
02: Nimou
03: Jose Miguel
04: Xavier
05: Prisc
06: Aleix
07: FJ Moran
08: Karlos
09: Ruben
10: Oscar
11: Jose Lurent
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